Как заточить резцы для резьбы по дереву?

Как заточить резцы для резьбы по дереву

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия.

У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы.

Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-крючокСтамеска-скребокФасонные резцы

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё.

Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика.

Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

https://www..com/watch?v=DklRfCzSk

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным.

Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин.

И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologicheskaya-osnastka/instrument/rezcy-tokarnye-po-derevu.html

Как сделать резцы по дереву своими руками?

Резцы по дереву — это необходимый инструмент для любого резчика. Однако качество магазинных резцов зачастую оставляет желать лучшего, поэтому если вы планируете всерьез заняться вырезанием по дереву, то вам стоит сделать резцы по дереву своими руками.

Резцы по дереву из ленточной пилы

Как сделать резец по дереву своими руками из ленточной пилы? На самом деле это не так уж сложно, притом что заточку такие резцы держат очень хорошо. Для работы вам понадобятся:

• Обрезки дуба для рукояток.
• Электрическое точило.
• Ножовка.
• Ленточная шлифовальная машинка.
• Шлифовальные шкурки разной зернистости.
• Собственно лезвие от ленточной пилы.
• Респиратор, чтобы защитить органы дыхания.
• Столярный клей.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа.

https://www.youtube.com/watch?v=DklRfCzSkvk

Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на ленточной шлифовальной машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать.

Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

Далее нужно сделать следующее:

1. Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
2. Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
3. Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой — в первом случае клинок будет шататься, а во втором — ручка просто треснет или не склеится.
4. После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
5. После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
6. Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

Источник: http://ooo-asteko.ru/kak-zatochit-reztsy-dlya-rezby-po-derevu/

Мастер-класс по заточке полукруглых стамесок

Всем привет. На связи Дмитрий Дереворез и сегодня подробно о важнейшем компоненте в резьбе по дереву — заточке инструмента!

Каждому мастеру для успеха в его ремесле необходим качественный инструмент. Для резчика по дереву таким подспорьем являются остро заточенные стамески, ножи, клюкарзы… Перед тем как начать работу, резчик должен грамотно их подготовить, доведя до необходимой остроты.

Вы спросите — можно ли работать тупым инструментом? Это все равно, что дать живописцу в руки кисть без волокон и попросить его написать картину! Плохо заточенный инструмент сведет на нет все старания резчика, а в результате вместо резьбы получится «художественное ковыряние»…

Так как же заточить режущий инструмент правильно? Об этом расскажет нам в своих видеороликах, на примере заточки полукруглой стамески, Простянкин Валерий Алексеевич — признанный мастер плоскорельефной резьбы.

Сразу хочу заметить, Валерий затачивает стамеску для своих нужд, а именно для определённой плоскорельефной резьбы и всечки (о творчестве Валерия в статье). Для этих целей необходим очень острый угол заточки. Далеко не всем он подойдёт. Н-р, для резьбы по твёрдым породам не подойдет точно.

Режущая кромка будет быстро тупиться или выкрашиваться. Помните, в Мастер-классе Валерий Алексеевич демонстрирует только основной принцим заточки! А уж угол, выбор абразива для ручной доводки и прочие нюансы вы должны определять каждый сам для себя, ориентируясь на свои задачи в резьбе.

Обработка на точиле

Заточка полукруглой стамески выполняется в несколько этапов. Для первичной обработки потребуется обычное точило, которое можно купить, либо изготовить самостоятельно, как это сделал автор ролика. Мастер доходчиво демонстрирует на видео процесс заточки. Сначала он выравнивает режущую кромку. После этого стамеска совсем затупится, но будет иметь ровный торец, который и нужно в дальнейшем затачивать. 

Не забывайте пользоваться защитными очками, ибо окалина попавшая в глаз может дать вам массу ненужных проблем!

 Дальше смотрим кино, там всё очень наглядно. Единственное, чем я мог бы дополнить мэтра, это советом прикладывать стамеску к камню без какого либо нажима, чтобы избежать перегрева металла! Дело в том, что для изготовления инструмента применяется закаленная сталь, обладающая высокими режущими свойствами.

Однако в ходе обработки на точиле металл стамески может сильно перегреться и утратить свои рабочие характеристики. Это станет заметно по появившимся на его поверхности цветам побежалости. Чтобы не допустить такого результата, в процессе обработки на точиле стамеску необходимо периодически окунать в воду.

Не забудьте заранее поставить рядом с точилом емкость с водой!

Как определить момент окончания заточки на точиле?! Это очень просто. На всей режущей кромке должны появиться заусенцы, на профессиональном сленге называемые «переточкой».  Если кромка где то блестит и там нет переточки, продолжайте затачивать.

Итак, визуальные критерии правильной заточки на точиле:

1. 1. На кончике не должно быть цвета побежалости;
2. 2. Равномерная «переточка» по всей кромке.
3. 3. Фаска должна быть однородной, т.е идеально повторять радиус камня

Схема заточки

Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется «на пальцах», даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео! 

Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает.

 Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.

  

Доводка стамески вручную

На следующем ролике автор наглядно демонстрирует, как выполнить доводку стамески вручную при помощи наждачного бруска.

Брусок нужно постоянно смачивать, иначе он быстро засалится и перестанет выполнять свои функции. Зерно абразивного бруска должно быть значительно меньше, чем у камня на точиле.

Весь смысл ручной доводки сводится к шлифовке заданной на точиле фаски абразивами разной зернистости, постепенно уменьшая зернистость до нуля. 

Внимание! Самый главный секрет Бритвенной заточки! Если вы на точиле сделали всё так, как рассказано в теотетическом ролике, поставьте фаску стамеси на ровную поверхность абразивного бруска. Она будет касаться поверхности только в двух точках: самым кончиком и жопкой, т.е не нужно будет шлифовать всю длину  заданной на точиле фаски. При доводке о поверхность бруска будет тереться только носик и жопка фаски! 

 После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё. Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле. Чтобы «переточка» окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески.

Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на «тряпочке» с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо «тряпочки» можно использовать кожу с пастой Гои.

Визуальный результат после ручной доводки:

1. 1. «Переточка» должна исчезнуть;
2. 2. Поверхность фаски должна быть такой же полированной, как верхняя поверхность стамески;
3. 3. Режущая кромка не должна блестеть.

Не пытайтесь достичь результата как можно быстрее. Эта работа требует тщательности и терпения. На качественную доводку одной стамески, как правило, уходит 15-20 минут.

Контроль качества заточки

Осталось проверить качество заточки. Валерий Простянкин выполняет пробные резы на дощечке груши поперёк волокон.

След от реза должен быть идеально гладким и блестеть. Это признак того, что инструмент заточен классно! Если же в процессе теста появляются задиры, замины, дерево начинает крошиться, …., пересмотрите ролики МК, перечитайте эту статью ещё раз и делайте работу над ошибками. 

Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на том, что острый инструмент — это залог успеха в резьбе по дереву. Не пытайтесь резать стамесками заточенными по принципу «и так сойдет».  Ведь не зря в специализированных школах резьбы учеников не подпускают к дереву, пока те не научатся классно точить инструмент!

В заключении мне остаётся только выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу Простянкину за прекрасный мастер-класс. Автор роликов бескорыстно поделился личным опытом в данном вопросе. Возможно, его рекомендации пригодятся и Вам.

P.S. Друзья, если у вас остались вопросы по заточке инструмента, не стесняйтесь пишите в комментах. Я с удовольствием вам помогу, дам советы и в итоге вы научитесь классно точить инструмент!

Источник: https://www.derevorez.ru/blog/entry/master-klass-po-zatochke-polukruglyh-stamesok.html

Как наточить полукруглую стамеску

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином.

Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче.

Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь.

Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

• Тиски
• Киянка
• Алмазный камень F140, F400
• Бруски точильные F1000, F2000
• Кусок кожи, прибитый на доску
• Абразивная паста
• Наждачная бумага
• Угольник с транспортиром
• Комбинированный угольник с уровнем
• Карандаш
• Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.

Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность.

Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит.

Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить.

Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500.

Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом.

Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать.

Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску.

Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

• Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
• Углубления очистите ножом
• Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
• Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность. Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их.

Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку ания в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Источник: https://eplan.house/articles/kak-natochit-polukrugluyu-stamesku

Как заточить резцы для резьбы по дереву? — Металлы, оборудование, инструкции

— Продайте мне, пожалуйста, другие стамески, потому что эти испортились.
(девушка с огорчением показывает затупившиеся стамески)

— Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино — «можно ли вам приносить точить стамески?».

Конечно можно — «за ваши деньги любой каприз», и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), — он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества.

Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд..

Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны.

Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Какой камень мне нужен для заточки?

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

1. Заточной станок

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после «аварии» — сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже «заовалилось»

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально — Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: http://stameskino.ru/shop/CID_101.

html
На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. — что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков — выдержать нужный угол заточки.

А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. http://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Самый экономичный вариант станка — обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса — от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка — дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке «на вису»), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (http://stameskino.ru/shop/CID_99.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: http://stameskino.ru/shop/UID_1344.html
У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно — камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются «на себя», а правку на войлочном круге нужно производить при вращении «от себя». Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: http://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится «на вису», без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож «ложится» фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Горизонтальные заточные станки

В последние годы на рынке появились заточные станки с горизонтальным расположением камня. Камень вращается на небольшой скорости и смачивается капельницей, что обеспечивает аккуратную заточку с хорошим визуальным контролем. Например, Elmos BG400 — http://stameskino.ru/shop/UID_4902.html

Техника заточки: http://rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-na-gorizontalnom-stanke

К недостаткам горизонтальных заточных станков можно отнести низкую скорость заточки. Для восстановления «убитого» лезвия эффективнее пользоваться вертикальным заточным станком. У меня в мастерской 2 станка — горизонтальный и вертикальный.

2. Заточные камни

Заточные камни служат для доводки лезвий после станка, а также для правки «не убитых» лезвий в процессе резьбы. Пытаться заточить «с нуля» убитое лезвие, или лезвие-полуфабрикат на камне — дело безнадежное. Просто у вас уйдет на ручную заточку очень и очень много времени.

Заточные камни бывают 3-х основных типов: водные, масляные и алмазные. Каждый тип камня обладает своими особенностями и преимуществами.

Алмазные камни довольно «агрессивные» и за несколько фрикций снимают приличный слой металла: http://stameskino.ru/shop/CID_98.html

Водные камни перед употреблением замачивают в воде и заточку производят на мокром камне. http://stameskino.ru/shop/CID_97.html

В процессе заточки суспензия на камне образует скользящий слой. Многие мастера получают удовольствие от заточки на водном камне — поющие звуки лезвия и камня, приятные тактильные ощущения создают особый поэтический настрой Главное, не давить сильно на лезвие. Вообще, на любой камень не надо сильно давить, чтобы не копать на нем ямы. Важен процесс.

https://www..com/watch?v=DklRfCzSk

Масляные камни, например Arkanzas — это очень мелкозернистые камни (от 3000 грит и выше), по фактуре напоминающие мрамор. http://stameskino.ru/shop/CID_96.html

Капелька масла и аккуратными движениями доводите лезвие почти до финиша. Заточка на масляных камнях — это также особая эстетика и ощущения мастера.

Поскольку вы будете править на камнях стамески разных профилей — плоские, полукруглые, то со временем на камнях образуются канавки разных радиусов. Это и хорошо — вот вам самодельные профилированные камни.

Источник: https://spb-metalloobrabotka.com/kak-zatochit-reztsy-dlya-rezby-po-derevu/

Всё об инструментах для резьбы по дереву

Для инструментов очень важен правильный уход. Мастера резьбы по дереву прекрасно знают, что качество выполненной работы зависит от степени заточки вашего орудия.

Очень часто в процессе эксплуатации инструмент подвергается различным нагрузкам, которые могут негативно повлиять на режущую поверхность. Для того чтобы устранить повреждения, следует использовать специальное оборудование.

Ниже предлагаем ознакомиться с основными способами, которые помогут вам с заточкой приборов.

Оборудование

Для заточки любого инструмента используется:

• станок;
• точильные камни;
• средства для полировки.

Станки, как правило, можно разделить на два вида:

1. Универсальные – подойдут для заточки любых рабочих приспособлений, так как они многофункциональны.
2. Специализированные – актуальны только для инструмента конкретного вида. Они отличаются высокой производительностью и точностью.

Камни для заточки пригодятся, если нужно подточить лезвие в процессе работы (для инструмента в пригодном состоянии) или же для его правки после станка. Они бывают нескольких видов:

1. Алмазные. Очень острые, всего за несколько движений могут снять большой слой металла.
2. Водные. Перед использованием такие камни замачивают в воде.
3. Смоченные маслом (их так и называют – масляные). Как правило, они мелкозернистые.

Финишный этап – полировка инструмента после заточки. В большинстве случаев для этого используют войлочный или кожаный круг, который натирают специальной абразивной пастой.

Заточка стамесок

Любое приспособления для работы заслуживает отдельного внимания. Сейчас мы рассмотрим, как заточить стамески для резьбы по дереву.

Изначально следует определить правильный угол заточки, который необходимо довести до 20 градусов, и размеры фаски. Её ширина должна превышать толщину полотна в 2,5 раза. После основного этапа можно перейти к мелкозернистому бруску.

Следует соблюдать плавные движения при работе, желательно круговые. Они предотвратят появление заусенцев. Для правки лучше использовать кожаный ремень или круг из войлока с пастой ГОИ. Во время работы стамеску необходимо опускать в холодную воду во избежание перегрева металла. В процессе затачивания инструмент перемещают из стороны в сторону, используя круговые движения для предотвращения появления канавок.

У многих возникает вопрос о том, как точить полукруглые стамески. Основной сложностью в этом деле может стать форма инструмента. У данного вида стамесок есть два типа заточки:

• внутренняя (заточка вогнутой части орудия);
• наружная (выпуклой части).

Для этого приспособления применяют брусок или точило. Стамеску нужно поворачивать медленно с одного бока на другой, передвигая в направлении справа налево. Для правки используют мелкозернистые бруски, а также круг из войлока с пастой ГОИ. Важно не делать резких движений руками и не надавливать сильно на инструмент.

Заточка ножа и резцов

Что нужно знать о том, как заточить нож для резьбы по дереву? Во-первых, необходимо добиться ровной плоскости фаски, затем поставить нож под правильным углом. В данном случае он должен составлять 7–8 градусов.

Во-вторых, важно не испортить угол заточки во время процесса правки (который подразумевает устранения дефектов: заусенцев, зазубрин и т. д.).

Первый этап проходит на механическом точиле (чаще всего это абразивный круг), а заканчивают процесс вручную на бруске. Для того чтобы упростить работу и с лёгкостью довести её до конца, рекомендуется закрепить брусок в тисках или на верстаке. Перед этим его желательно промыть водой и мылом.

Процесс заточки резцов отличается лишь заданным углом, который должен составлять 30 градусов.

Самостоятельное изготовление резцов

Для удачного изготовления резца для резьбы по дереву следует правильно подобрать заготовку и выбрать материал. Некоторые мастера используют для этого фрезы по металлу, поскольку они отличаются прочностью. Алгоритм действий:

1. Разрезать фрезу на резаке по металлу по специальному эскизу. 
2. Сделать заготовку.
3. Отшлифовать лезвие (во время этого периодически окунать его в холодную воду во избежание перегрева).
4. Сделать рукоятку (для этого подойдут небольшие рейки из твёрдого дерева).
5. При помощи точила довести резец до необходимой остроты.

Добротно сделанный резец по дереву обеспечит вам качественную и приятную работу, ведь хороший инструмент – залог успеха.

Источник: http://rus-bondar.ru/news/vse-ob-instrumentah-dlja-rezby-po-derevu.html