Изделия из листовой меди своими руками

Патинирование (чернение, состаривание) меди, латуни и бронзы своими руками

Патинирование меди, а также другие методы ее декоративной обработки (в том числе в домашних условиях) позволяют сделать изделия из этого металла более привлекательными, придать им налет благородной старины. Подвергать такой обработке можно предметы, изготовленные не только из меди, но и из таких ее сплавов, как бронза и латунь.

Используя различные способы патинирования медных сплавов, можно добиться совершенно разнообразных оттенков

Патинирование и оксидирование

Поверхность многих металлов (и медь входит в их число) при взаимодействии с окружающим воздухом и различными химическими веществами начинает покрываться тонким слоем окисей и закисей.

Такой процесс, который также приводит к изменению цвета металлической поверхности, называется оксидирование.

По большей части процесс окисления металла происходит естественным путем, но люди научились вызывать его искусственно, в производственных или домашних условиях, что делается для придания изделию состаренного вида.

Старение меди происходит с течением времени естественным путем или сразу при обработке поверхности какими-либо препаратами

Если в естественных условиях процесс окисления и покрытия патиной меди или бронзы может протекать годами, то при использовании специальных растворов патинирование происходит за очень короткий промежуток времени.

Поверхность изделия, помещенного в такой раствор, буквально на глазах меняет свой цвет, приобретая налет благородной старины.

Используя различные химические составы, можно в производственных и даже в домашних условиях выполнять такие процедуры, как чернение меди, патинирование предметов из меди и бронзы, чернение латуни.

Подготовка к обработке

Решив выполнить патинирование или оксидирование, вы должны не только внимательно изучить вопрос о том, как состарить латунь, бронзу или выполнить чернение меди, но и предусмотреть необходимые меры безопасности.

Преимущественное большинство химических составов, которые применяются для осуществления подобных процедур, являются очень токсичными и выделяют пары, представляющие значительную опасность для здоровья человека.

Поэтому для хранения таких веществ как в производственных, так и в домашних условиях следует использовать сосуды с хорошо притертыми пробками, которые предотвратят попадание ядовитых паров в окружающий воздух.

Храните химикаты в недоступном для детей месте

Изделия из меди, латуни и бронзы перед патинированием следует тщательно очистить, обезжирить и промыть в теплой воде. После самой процедуры патинирования или оксидирования обработанные предметы также промывают и укладывают в опилки для просушки.

Использование опилок является более щадящим методом просушки, так как выполнение такой процедуры при помощи тканевого материала может повредить тонкую пленку сформированной патины, которая еще не закреплена лаком.

Кроме того, при помощи ткани после патинирования практически невозможно качественно удалить влагу из углублений на рельефных поверхностях, а опилки ее легко вытянут.

Покрытую лаком поверхность можно отполировать войлочной насадкой

Изменения цвета меди и ее сплавов от серого до черного

Серый, темно-серый или черный цвет меди и ее сплавов делает внешний вид изделия более привлекательным и презентабельным. Для получения этих цветов, степень насыщенности которых можно регулировать, нужен используемый уже не один десяток лет состав «серная печень». Свое название он получил из-за того, что в процессе приготовления он должен спечься, то есть превратиться в запекшуюся массу.

Чтобы сделать такой состав для патинирования в домашних условиях, необходимо выполнить следующие действия:

• одну часть порошковой серы смешивают с двумя частями поташа;
• полученную смесь помещают в жестяную банку, которую затем надо поставить на огонь;
• дождавшись расплавления порошка и начала его спекания, необходимо поддерживать этот процесс на протяжении 15 минут.

Для приготовления серной печени понадобится сода и сера

В процессе спекания порошка на его поверхности может вспыхнуть сине-зеленое пламя, которое можно не сбивать, так как оно не ухудшит качественные характеристики серной печени. После окончания спекания и полного остывания полученную массу следует измельчить до порошкообразного состояния. Этот порошок, если его поместить в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой, можно хранить достаточно долго.

Для того чтобы при помощи серной печени выполнить патинирование различных металлических сплавов, используют несколько основных методов. Метод №1

Данный способ предполагает использование водного раствора серной печени. С его помощью можно изменить цвет изделий, изготовленных из следующих материалов:

• меди;
• стерлингового серебра;
• бронзы и латуни.

Цвета, которыми можно окрасить поверхности изделий при помощи данного метода, также различаются:

• медь и серебро – пурпурный, голубой (получить очень сложно), серый, коричнево-серый, черный;
• латунь и бронза – нежно-золотистый.

Проба раствора на меди, бронзе и латуни дает различные эффекты

Если вы не знали раньше, как состарить медь и сформировать на поверхности данного металла прочную пленку патины, отличающуюся насыщенным черным цветом, используйте именно этот способ. Для его реализации изделие из меди помещается в раствор, состоящий из литра воды и 1–20 граммов порошка серной печени.

Чтобы окрасить медь в светло-серый цвет, раствор готовят по другой рецептуре: в 1 литр воды растворяют по 2–3 грамма хлористого натрия и серной печени. В полученный раствор помещается изделие из меди, за изменением цвета которого следует внимательно следить. После того как цвет металла приобретет желаемую тональность, подвергаемый патинированию предмет необходимо промыть водой и просушить в опилках.

Продолжительность обработки медного украшения раствором зависит от желаемого эффекта чернения

Метод №2

Для патинирования меди можно также применять раствор, приготовленный по следующей рецептуре: в насыщенный водный раствор сульфата меди добавляют нашатырный спирт и делают это до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и ярко-синей. Очищенное и обезжиренное обрабатываемое изделие помещается в такой раствор на несколько минут, после чего его извлекают и подвергают незначительному нагреву. После таких манипуляций медь должна приобрести насыщенный черный цвет.

Метод №3

Для использования данного метода, который также позволяет качественно почернить медь даже в домашних условиях, обрабатываемый предмет необходимо зачистить при помощи тонкой наждачной бумаги.

К зачищенной поверхности не следует прикасаться руками, чтобы на ней не образовались жировые пятна. После предварительной подготовки к патинированию предмет обрабатывается раствором хлористой платины или полностью погружается в него.

Метод №4

Сформировать на поверхности медного изделия прочную окисную пленку, отличающуюся насыщенным черным цветом, позволяет его погружение в состав, приготовленный из азотной кислоты и металлической меди. Чтобы изменение цвета медной детали проходило более интенсивно, такой раствор можно дополнительно подогреть.

Получение патины других цветов

Для формирования на меди окисной пленки другого цвета можно даже в домашних условиях воспользоваться одним из следующих методов.

Красно-коричневый

Для получения красно-коричневой окисной пленки медное изделие на несколько минут помещают в состав, приготовленный из одной части медного купороса, одной части хлористого цинка и двух частей воды.

На примере одной детали видно, как изменяется оттенок в зависимости от продолжительности нахождения в растворе

Гамма от светло-коричневого до черного

Чтобы получить такую патину, предмет из меди необходимо поместить в раствор, состоящий из одного литра воды и 20 граммов сернистого аммония. Изменяя температуру нагрева обрабатываемого изделия перед патинированием, можно регулировать интенсивность окрашивания.

Светло-коричневый

Чтобы придать поверхности медного изделия светло-коричневый цвет, необходимо обработать его смесью натриевого хромпика (124 г/литр), азотной (15,5 г/литр) и хлористоводородной (4,65 г/литр) кислот, 18-процентного сульфида аммония (3–5 г/литр). Такой раствор наносится кистью и выдерживается в течение четырех-пяти часов.

Покрывайте поверхности детали, пока не добьетесь нужного оттенка

Гамма от темно- до тепло-коричневого

Для получения поверхности такого цвета медную деталь на 5–25 минут помещают в горячий раствор (90–95°), в состав которого входят персульфат аммония (9,25 г/литр) и едкий натр (50 г/литр). Процедуру для достижения требуемого эффекта повторяют 2–3 раза.

Гамма от оливкового до коричневого

Медное изделие для патинирования на 10–15 минут помещают в подогретый водный раствор бертолетовой соли (50–70 г/л), нитрата меди (40–50 г/л) и хлорида аммония (80–100 г/л).

Благородный бело-зеленый

Наиболее популярным методом создания зеленой патины является погружение медного предмета в состав, приготовленный из воды (1 литр), медного купороса (50 г) и марганцовокислого калия (5 г).

Существует еще множество методов, позволяющих создавать патину разнообразных оттенков зеленого, коричнево-черную, золотистую, золотисто-коричневую с малиновой побежалостью и других.

Источник: http://met-all.org/cvetmet-splavy/med/patinirovanie-medi-latuni-domashnih-usloviyah-chernenie.html

Медные розы своими руками часть 1

Перевел alexlevchenko92 для mozgochiny.ru

Перед вами статья-рекомендация, как сделать своими руками розу из листовой меди/стали и латунного прутка. Это не полное руководство. При желании адаптируйте и изменяйте проект. Удачи всем!

Описание работы может быть не совершенное, однако проект довольно простой, поскольку в нем нет сварных элементов, которые могут остановить начинающих металлобработчиков.

Проект хоть и сложный на первый взгляд, я попытался подать в простой форме, в то время как конечный результат толкает на мысли, что работу выполнял профессионал. Рассматривайте статью, как наглядное пособие, не забывая при этом добавлять частичку души в свою работу.

Самое главное соблюдайте правила техники безопасности. Работы связаны с режущими инструментами, с высокими температурами. Не спешите, планируйте то, что собираетесь делать.

Шаг 1: Идем и собираем

Перед вами список необходимых инструментов и материалов.

Инструменты:

• Пробойник (шило);
• Линейка;
• Аккумуляторная дрель-шуруповерт/сверлильный станок/гравер/ручная дрель;
• Сверла: 5mm /3mm. Другие размеры всегда под рукой;
• Ножницы по металлу/лобзик/пневмопресс;
• Резина/кожа/деревяннаякиянка;
• Напильники;
• Молоток;
• Наковальня / брусокметалла;
• Пропановая горелка/кузня/горячий шкаф;
• Клещи (острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы)
• Метчики и плашки M6/M5;
• Охлаждающаяжидкость;
• Тиски – идеальны будут тиски с резиновыми губками;
• Молоток;
• Проволочная щётка;
• Наждачнаябумага (зернистостью 100/220/500);
• Проволочная мочалка;
• Полировочное колесо/крепление для дрели и полировочных соединений(по желанию);

После длинного списка инструментов можно перейти к необходимым материалам.

• 50x225 мм на 1.2 мм лист меди;
• Шестигранные гайки М6;
• Стержень из нержавеющей стали 200 мм в длину и 6 мм в диаметре;
• Припой/латунный стержень диаметром около4mm;
• Шестигранные стальные гайки М3.

Наконец, мы можем начинать работать.

Шаг 2: Разметим материал

Итак, вы собрали всё оборудование и купили все материалы. Теперь включите любимую музыку, выпейте прохладный напиток и приступайте к выполнению проекта.

Возьмите лист меди. Удалите защитную пленку, чтобы получить доступ к чистому листу. Отметьте с угла 50 мм. Повторите такое же с другой стороны. Используйте гвоздь и линейку для того, чтобы нарисовать линии по ширине медного листа. Разделим лист на четыре 50*50 мм квадрата, с одной стороны 25*50 мм прямоугольники.

В проекте будет сделано две розы (одна простым методом, а вторая – обходным методом). Не волнуйтесь если то, что сделаете не совпадут точно с представленными розами. Каждый цветок уникальный.

Для того чтобы найти центр каждого куска. Приложите линейку и нарисуйте линии от одного угла к другому. В месте пересечения сделайте не большое углубления с помощью керна и молотка. Просверлим отверстие в месте, где была поставлена отметина.

Для закрепления воспользуемся зажимами с резиновыми накладками, что помогают удерживать заготовки, не царапая поверхность. Зачистите края после сверления.

Шаг 3: Резка

Используя ножницы по металлу (или другой способ резки). Вырежем все части. В конечном итоге получим четыре квадрата со стороной 50 мм и один прямоугольник 50*25 мм. Напильником зачистим острые края, следы резки. Также проверим  входное отверстие для стебля в лепестках, чтобы все свободно входило.

Срежьте острые углы с заготовок, как показано на фото.

Квадратные заготовки следует прорезать в четырёх местах по направлению к центру, оставив не тронутыми порядка 5 мм. Если прорезать ближе, то медь может сломаться, если же дальше – возникнут трудности с формированием лепестков. Если вы пользуетесь хорошими ножницами, то медь у вас будет сама выгибаться в процессе резки. В итоге вы получите следующее.

Удалив острые углы, таким образом, создадим четыре отдельных лепестка. Пройдитесь напильником по срезам для удаления заусенцев. Затем используя резиновую киянку выровняйте медные заготовки. Не имеет значения, если лепестки слегка будут перекрывать друг друга, с этим разберемся позже.

В прямоугольнике сделаем крошечные разрезы, с расстоянием 5 мм от края разреза до центра. Затем удалите острые углы, чтобы сделать два отдельных лепестка. После этого повторим операцию с напильником и киянкой.

Шаг 4: Время молотка

Возьмём молоток и начнём наносить удары по краям лепестков с каждой стороны. Таким образом уменьшим их толщину, так они станут более податливыми при сворачивании на краях. Не имеет никакого значения количество ударов и отметин на меди. Так как мы только начинаем структурировать поверхность лепестков.

Теперь перевернём молоток и продолжаем наносить удары. Старайтесь наносить удары таким образом, чтобы создавать серии радиальных углублений вокруг центра лепестка. Всё это создаст на лепестке красивую структуру. Не беспокойтесь о текстуре центра каждого лепестка. Поскольку его не будет видно. Важно, быть достаточно храбрым и наносить сильные удары. У вас должно получиться, что-то в этом роде.

Сделайте это только с одной стороны каждой заготовки. Поскольку при попытке, повторить текстуру на другой стороне, вы просто на просто выровняете все ваши углубления.

Должно получиться 5 лепестков, которые готовы к сборке.

Шаг 5: Отжиг

Немного слов о меди и о работе по её упрочнению. Медь – один из немногих металлов, с которым чем больше работаешь, тем больше она твердеет. При этом проявляется повышенная хрупкость. Это проблема, ведь лепестки должны иметь различные варианты форм и изгибов. К счастью медь очень легко снова превращается в мягкий металл благодаря такому простому процессу, как отжиг.

Для этого прогреем заготовки в любой доступный для этого способ. Следите за изменением цвета, что происходят под влиянием температуры (вишневый/кирпично-красный). Если до этого, вы никогда такого не делали, проделайте первый опыт в темноте, где вы сможете с лёгкостью сказать, когда она поменяет цвет.

Довольно не трудно расплавить случайно медь. Не нагревайте её неравномерно или не оставляйте её на длительное время в термошкафу. Утверждают, что медь должна на секунды поменять цвет, после чего оставляем её охлаждаться или погружаем в холодную воду.

На удивление после воды, поверхность легче очистить, так как много хлопьев оксида остаются в воде.

Очистим заготовки с помощью проволочной щётки и наждачной бумаги. Разместим их на одной стороне. Это последний раз, когда вы сможете отшлифовать/очистить средние части лепестков. Поэтому потратьте время и сделайте всё хорошо.

Продолжение следует….

ЧАСТЬ 2

(A-z Source)

Источник: http://mozgochiny.ru/gifts/mednyie-rozyi-svoimi-rukami-chast-1/

Литье меди

Медь — один из первых металлов, освоенных человечеством.

Медь

Благодаря низкой температуре плавления и высокой пластичности она не теряет своей популярности уже пятое тысячелетие. Красный металл широко используется как в промышленности, так и в домашних условиях для изготовления украшений, поделок и деталей путем литья из меди.

В промышленных условиях используются такие технологии, как

Литье меди

• Литье меди в формы
• Порошковая металлургия
• Гальваническое нанесение покрытия
• Горячий и холодный прокат
• Штамповка из листов
• Волочение проволоки
• Механическая обработка

Они требуют сложного и дорогого профессионального оборудования, высокой квалификации персонала и сопровождаются высокими энергозатратами.

Проволочное волочение меди

В домашних условиях небольшой мастерской применяются простые технологии, во многом повторяющие приемы работы мастеров медного века. Это медное литье и волочение проволоки, а также ковка и чеканка. Несмотря на простоту и древность технологических приемов, домашние мастера достигают высокого качества изделий. Достаточная точность литья обеспечивается тщательным изготовлением формы.

Характеристики меди

Медь — это металл с относительно низкой температурой плавления (1083С), плотностью 8 г/см3  и высокой пластичностью. Она встречается в природе в виде самородков. Благодаря этим качествам она стала первым металлом, освоенным человечеством. Археологи находят инструменты и оружие,  в захоронениях, датируемых III тысячелетием до н.э. Скорее всего, человечество освоило медное литье еще раньше, в конце каменного века.

Основные свойства металлов подгруппы меди

Латинское название металла- Cuprum связывают с названием острова Кипр, известного античного центра производства бронзовых изделий. Сплавы на основе меди — бронза и латунь обладают высокой прочностью и меньше подвержены окислению. Бронза широко применялась как основной металл человечества вплоть до освоения массовых технологий производства стали.

Медь обладает отличной электро- и теплопроводностью. Это обуславливает ее широкое использование в электротехнике и теплотехнике.

Кроме того, медь обладает выраженными бактерицидными свойствами.

Оборудование для плавки и литья меди

Для литья меди в  домашних условиях не требуется особо сложного или дорого оборудования. Приобрести его или изготовить самостоятельно вполне по плечу домашнему мастеру.

Потребуется

• Тигли — цилиндрические открытые сосуды.

Примеры графитовых тигелей

• Стальные щипцы для снятия и постановки тигля в печь.
• Муфельная печь или газовая горелка.
• Стальной крюк для снятия корки из окислов с поверхности расплава.
• Форма для литья.

Прежде всего, нужно расплавить медь. Чем лучше будет измельчено исходное сырье, тем быстрее произойдет расплав. Плавление будет происходить в тигле из керамики или огнеупорной глины. Муфельная печь должна быть оборудована термометром и застекленным оконцем для визуального контроля. Электронная система регулировки и поддержания температуры сделает медное литье проще и обеспечит лучшее качество отливки.

Формы для медного литья делается на основе модели. В зависимости от выбранной технологии  формы бывают одноразовые (из специально отформованной в опалубке смеси) и многоразовые — стальные кокили. В последнее время получили распространение формы из высокотемпературного силикона.

В домашних условиях чаще применяют одноразовые формы. Модель изготовляют из воска или специальных сортов пластилина. Модель полностью повторяет пространственную конфигурацию будущего изделия. При заливке в форму горячего расплава воск плавится и вытесняется металлом, занимающим его место и повторяющим все детали рельефа формы. Такая  форма называется выплавляемой.

Выжигаемая форма для литья меди

Существуют также выжигаемые формы. В них применяется модель, сделанная из горючего материала, например папье-маше. Модель в этом случае сгорает при заливке высокотемпературного расплава, продукты сгорания в виде газов выходят через заливное отверстие.

Применение медного литья

Медное литье применяется для изготовления широкого спектра изделий. В ювелирном деле легендарный металл чаще используют в составе сплавов. В небольших количествах ее добавляют в золотые изделия для повышения их прочности и стойкости к истиранию. Бронза, представляющая собой сплав меди с оловом, используется для создания авторских подвесок, цепочек, колец и сережек.

Ювелирные украшения из меди

Литье из меди применяется также для  изготовления рыболовных блесен уникальной формы. Еще одна сфера применения — создание авторских масштабных моделей техники — кораблей, автомобилей, танков, самолетов и пр. Здесь кроме бронзы используется латунь — сплав с цинком.

Латунь и бронза применяются также для отливки элементов декора помещений, накладок и авторских дверных ручек. Здесь, кроме конструкционных достоинств — прочности, долговечности и внешнего вида, применяются и бактерицидные свойства меди и ее сплавов.

Процесс расплавки меди в домашних условиях

Процесс литья меди в домашних условиях несложен, но требует тщательной подготовки, планирования и четкого соблюдения временных и температурных параметров.

Начинается он с измельчения проволоки или лома и помещения ее в тигель. Одновременно следует включить муфельную печь на прогрев. Чем лучше будет измельчен металл, тем быстрее и эффективнее пройдут и расплав, и отливка.

Важно следить за температурой расплава. При превышении температуры расплав начинает активно поглощать кислород воздуха и окисляться, сто ведет к снижению качества отливок.

Если муфельная печь недоступна, то тигель можно установить на сварную треногу и нагревать повернутой соплом вверх газовой горелкой.

Важно! Горелка обязательно должна быть надежно закреплена

Можно также сделать печь из шамотных кирпичей и стальной решетки, на которой будет рассыпан уголь. Такую печь необходимо обдувать мощным вентилятором или пылесосом.

После того как металл расплавился, нужно надежно захватить тигель щипцами и извлечь из печи, поставив на огнеупорное основание.

Используя стальной крюк, нужно сдвинуть к стенке образовавшуюся на поверхности расплава пленку из окислов, и, не допуская его остывания, тонкой струйкой вылить в отверстие формы. Если используется выплавляемая форма, следите за тем, чтобы струя наливаемого металла давала возможность для выхода материала модели.

Обязательно дайте отливке полностью остыть перед тем, как будете разбирать форму, очищать и дорабатывать изделие.

Важно! Обязательно использование защитных очков и перчаток с крагами. Не забудьте проверить наличие и работоспособность огнетушителя, пригодного для тушения электроустановок под напряжением.

Пусть ваше  литье будет удачным, и медная отливка, изготовленная  в домашних условиях, порадует вас и ваших заказчиков!

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://StankiExpert.ru/spravochnik/litejjnoe-proizvodstvo/lite-medi.html

Ажурная подвеска из меди

Добрый день! Этот мастер-класс создавался специально для новичков в wire wrap. И для тех, кто про эту технику слыхом не слыхивал, но чей мозг постоянно ищет новых знаний, а руки тянутся к новым материалам. А так же для моих любимых покупателей, которым наверняка интересно, как же рождаются украшения из медной проволоки.

Инструменты и материалы:

• медная проволока 1,3 мм — 50 см
• медная проволока 0,8 мм — 50 см
• медная проволока 0,4 мм — 2 м
• бусины 5-6 мм — 3 штуки
• бусины 3-4 мм — 7 штук
• бокорезы
• круглогубцы
• утконосы
• молоток
• наковальня или толстая железка, по которой не жалко стучать молотком
• надфиль
• наждачка 02
• нашатырный спирт
• паста ГОИ
• штангенциркуль

Wire wrap — буквальный перевод: закручивать провод. Итак для работы нам действительно понадобятся медные провода — 1,3 мм, 0,8 мм, 0,4 мм в диаметре. Штангенциркуль вам в помощь. Или общительный компетентный продавец медных одножильных проводов.

Самый толстый провод лучше брать в изоляции (ее мы акуратно срежем ножиком), а вот 0,8 и 0,4 берем лакированные. Лак нам не нужен, отрезаем проволочку длиной 50-60 см и обжигаем на огне газовой плиты. Проволоку держать обязательно тонкогубцами, т.к. медь очень теплопроводна, бережем свои нежные руки от ожогов.

Самую тонкую проволоку проводить сквозь пламя надо акуратно и быстро, чтобы успел обгореть лак и не успела перегореть проволока.

После обжига на проволоке появится такой черный шершавый нагар — его снимаем наждачной бумагой 02. Прижимаем посильнее и протягиваем сквозь сложеный вдвое лист наждачки. Проволока станет розовой, блестящей и ровной.

Итак черновая работа проделана. Теперь переходим к самому вкусному: открываем заветный блокнотик, в котором уже давно поселился эскиз шедевра. Ох у ж эти творческие личности, все у них не как у людей.

Самая скучная очередь становится приятным сюрпризом, потому что в эти 15-30 минут можно набросать и доработать эскизы, обдумать материалы и последовательность выполнения.

Были бы только карандаш-блокнот с собой, да какой-нибудь источник света.

Теперь нарезаем кусочки и сгибаем их при помощи круглогубцев по рисунку эскиза. Взяли в руки, согнули, приложили к эскизу, поправили. И так до тех пор, пока все не станет на свои места.

Когда гнем проволоку важно не пропускать ни одного миллиметра, каждый участок должен быть тронут инструментом и деформирован чуть больше или чуть меньше. Не торопитесь сразу гнуть больше. Лучше меньше, по чуть-чуть, а потом еще усилить.

Чем согнуть сразу в непонятную закорючку. Выправить назад будет гораздо сложнее, чем согнуть нужную форму в несколько этапов.

Согнули все веточки. Ой, что-то не похоже на эскиз! Не беда После расплющивания молотком каждая заготовка чуть раскрывается, меняет форму и догибать придется снова.

Теперь расплющиваем заготовки молотком с изнаночной стороны, чтобы лицевая вышла гладкой и блестящей. Тоже медленно, мелкими ударами, чтобы не оставить глубоких вмятин. Медь — невероятно внимательный и податливый материал. Замечает каждое наше движение, даже если мы решили его не заметить. После расплющивания обрабатываем концы заготовок надфилем, делаем их округлыми и гладкими, чтобы не царапали кожу, не цеплялись за одежду.

Совет: чтобы уменьшить грохот при отбивании заготовок, важно делать это на устойчивой поверхности и подложить под наковальню или ее имитацию мягкую прихватку из войлока.

Дальше собираем дерево в цельную конструкцию. Будьте готовы, что это не получится с первого раза. Сначала прикручиваем короткими кусками три самые большие бусинки на свои места. Потом соединяем три основные веточки. Узор, каким приплести их друг к другу подскажут ваш здравый смысл и фантазия.

Следите за каждым витком, корректируйте его направление в процессе, а вот когда виток станет на свое место — можно затянуть потуже схватившись за кончик проволоки плоскогубцами.

Можно оплетать не цельным куском проволоки, а делить на участки по значимости. Например мелкие бусинки стоит приплести в самом конце, это просто декор, не влияющий на прочность подвески.

Каждый кончик тонкой пролоки акуратно откусываем, прижимаем с изнанки к основе (толстой проволоке) плоскогубцами и подпиливаем надфилем, чтобы не кололся в любом направлении.

Все держится крепко? Не болтается? Не колется? Не царапается? Радует глаз плотными витками и изяществом композиции? Отлично! Мы молодцы, можем попить чайку, размяться.. Но сначала поставим нашу подвеску патинироваться (покрываться патиной).

Справка:Слово патина (итал. patina) обозначает пленку различных оттенков, образующуюся на поверхности металлических предметов под воздействием атмосферных факторов, солей и кислот при естественном или искусственном старении.

Патинировать медь можно серной печенью (но ее сложно готовить дома), серной мазью (еще сложнее отмыть от нее готовое изделие из-за вазелина, входящего в состав мази), нашатырным спиртом. Я выбираю третий способ еще и за особенный оттенок коричневого, который дает амиак. От серы медь становится красновато-коричневой, а от нашатырного спирта зеленовато-коричневой. Кому что по душе

Итак, беру литровую банку, наливаю на дно полпузырька нашатырного спирта (купить можно в аптеке очень недорого), подвешиваю на ниточке изделие, чтобы не касалось жидкости. Закрываю банку плотной крышкой и еще обворачиваю микропленкой.

Сквозь прозрачные стенки вы сможете наблюдать, какой оттенок приобрела подвеска.

Примечание: осторожно используйте в своей работе металлизированые бусинки, они могут тоже покрыться патиной и поменять цвет. Например чешский производитель Presiosa часто использует в своих бусинках медь.

Ну а теперь нужно добавить блеска и глубины. Берем пасту ГОИ, войлок, или джинс. Капаем на ткань машинное масло или силиконовую смазку, затем трем об пасту и начинаем натирать некоторые участки нашего деревца. Полируем те части, которые вы хотите как бы выпустить из тени на свет.

Наличие в доме фрезера (гравера или минидрели) с насадкой из войлочного круга существенно ускорит этот процесс. Но и руками можно добиться отличной полировки. В конце стираем остатки пасты чистой тряпкой и отмываем наше изделие в теплой мыльной воде с большущим количеством пены, старой зубной щеткой.

Мы же не хотим пачкать остатками пасты светлый сарафанчик. ))

Навешиваем на цепочку или шнур. Любуемся, гордимся, фотографируемся и ждем случая поразить

lucia_an

В интернет-магазине Lucita новое поступление:

— Металлические подвески

[more=Смотрите далее…]

— Каменные бусины

— Инструменты

Все поступления в августе смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://lucia-an.livejournal.com/78548.html

Pereosnastka.ru

Дифовка (выколотка)

Категория:

Художественная обработка металлов

Дифовка (выколотка)

Дифовка — древний прием холодной обработки листового металла, производимый непосредственными ударами молотка, под которыми он тянется, изгибается, садится и в результате приобретает необходимую форму.

От кузнечной ковки дифовка отличается тем, что она производится в холодном состоянии, а при кузнечных работах металл нагревают докрасна. Кроме того, она выполняется из листового металла не толще 2 мм; ковочные же работы обычно производятся из массивной заготовки.

От чеканки дифовка отличается тем, что она выполняется непосредственно молотком, а чеканы (притом деревянные) употребляются редко.

На протяжении своей многовековой истории в зависимости от обрабатываемого металла (золота, серебра, меди, железа) и назначения производимых изделий дифовка приобретала различные виды и свойства (рис. 1).

Виртуозного искусства она достигала в руках величайших античных скульпторов Фидия и Поликлета, которые одевали в золотые одежды свои статуи Афины и Геры, дифуя их из тонких золотых листов.

Древнерусские златокузнецы выколачивали из листового золота и серебра кубки, чаши и ковши, украшенные чеканкой, гравировкой и драгоценными камнями, которые становились образцом ювелирного искусства.

Дифовку применяли для выколотки из стали рыцарских щитов, шлемов, лат и доспехов, с использованием кузнечного ремесла (рис. 2).

Наконец, ее применяли для изготовления больших котлов, трубопроводов и других изделий из меди, объединяемых понятием «медницких» работ и часто выходящих за пределы художественной обработки.

В дореволюционной России и в Западной Европе в XVIII и XIX вв. выколотка применялась довольно широко и носила специальные названия: техника «битой меди» и «кованой меди». Ее также называли «выбивкой» или техникой «репуссе». Скульптура дифовалась из красной меди и устанавливалась на стальных сварных каркасах.

В Москве в 1701 г. была изготовлена фигура Архангела Гавриила для завершения Меньшиковой башни. После пожара в 1770 г. фигура заменена главой с крестом. В 1750 г. выколочен из меди и позолчен трубящий ангел для Красных ворот—архитектор К.А.Ухтомский (сейчас фигура находится в Государственном Историческом музее).

В 1820—1830 гг. по модели скульптора С. С. Пименова из меди была также выколочена объемная композиция — квадрига Аполлона Для фасада б. Александринского театра (в Ленинграде), а в 1863 г. аналогичная композиция по модели неизвестного скульптора (из мастерской Н. П. Витали) — для Московского Большого театра. Сохранились и другие скульптуры.

Примером крупной скульптуры, выполненной в этой же технике, в Западной Европе может служить статуя «Свободы». Она выколочена из листовой меди толщиной 2 мм. Автор этой фигуры французский скульптор А. Бартольди. Стальной каркас для фигуры проектировал и выполнял А. Эйфель. В 1886 г.

скульптура была подарена Французским правительством Соединенным Штатам Америки, где ее установили на острове Либерти при входе в гавань Нью-Йорка. Фигура имеет колоссальные размеры — ее высота 46 м, а вместе с пьедесталом составляет 93 м.

Размеры этой статуи огромны: длина указательного пальца, например, равняется 2 м, а на факеле, который фигура держит в руке, свободно может поместиться 12 человек.

Рис. 2. Стальной рыцарский доспех XV в. Государственная Оружейная палата

Из дифованой скульптуры выполненной в нашей стране в советское время, наиболее интересны следующие работы: выполненные в 1938 г. для Химкинского речного вокзала два декоративных фонтана — «Север» (скульптор А. Н. Корда-шев) и «Дельфины» (скульптор И. С. Ефимов). В первом фонтане из красной меди выколочены фигуры гусей с распростертыми крыльями, во втором— дельфины в разнообразных позах и поворотах.

Дифовочные работы выполнены мастером И. М. Овчинниковым, который был прекрасным художником-исполнителем, обладавшим тонким вкусом и высоким мастерством чеканки и дифовки. Из его работ, выполненных из меди и латуни (по модели скульптора И.

Ефимова), особенно выделяются небольшие декоративные скульпторы «Сокол», «Карпы», «Аист» и др. Одна из лучших монументальных дифованых работ — это выполненная в 1938— 1939 гг. по модели скульптора С. Д. Меркурова медная фигура В. И.

Ленина высотой 7 м для г. Еревана.

Из нержавеющей стали выколочена двухфигурная композиция «Рабочий и колхозница» по модели скульптора В. И. Мухиной. Высота фигур достигает 24 м.

Все эти работы и ряд других, не отмеченных здесь, послужили практической проверкой различных приемов и мётодов дифовки.

В настоящее время в области художественной обработки можно выделить следующие виды дифовки: свободная ручная выколотка; механизированная выколотка; выколотка по модели.

Свободная ручная выколотка. Это древний прием, однако он применяется и сейчас. Задача этой техники — создать из листового металла полое объемное изделие. На прилагаемых рисунках показаны современные декоративные изделия, выколоченные из меди: декоративная ваза (рис. 3), ласточки (рис. 4).

Рис. 3. Декоративная ваза Автор Р. А. Израилоо, 1976 г. МВХПУ

Рис. 4. Выколотка из меди «Ласточки» Автор В. П. Шульга, 1978 г. МВХПУ

Получение объемной формы из плоской заготовки обусловливается тремя процессами, которые в различных чередованиях и комбинациях составляют свободную ручную выколотку.

Первый процесс — это расплющивание заготовки, лежащей на стальной наковальне, ударами стального молотка, т. е. увеличение площади за счет уменьшения толщины, которое происходит, если молотком равномерно ударять по всей поверхности заготовки.

Если же наносить удары на небольшом, ограниченном участке листа, не трогая его краев, то заготовка будет не только расплющиваться — уменьшаться по толщине в том месте, по которому наносится удар, но одновременно и деформироваться, т. е. образовывать сферическую поверхность, вогнутую со стороны удара.

Второй процесс — сгибание листовой заготовки, когда вогнутая сторона претерпевает сжатие, а выпуклая — растяжение. Сгибание производят стальным (или деревянным) молотком на ребре наковальни.

Сгибание может происходить под углом и по радиусу, по прямой, по дуге и по сложной кривой.

Это достигается благодаря тому, что в качестве опоры выбирается ребро фасонной наковальни соответствующей формы; при этом происходит не только сгибание, но и вытяжка металла.

Рис. 5. Процесс выколотки:а — готовое изделие; б — склонка края; в — гофрение; г—гофры осаживаются

Третий процесс — осадка металла, т. е. в результате удара толщина (поперечное сечение) материала увеличивается. Для этого заготовка предварительно гофрится (рис. 5), а затем гофры осаживаются («выводятся») стальным или деревянным молотком на наковальне. Этот процесс работы является наиболее сложным и требует от исполнителя соответствующих навыков.

Гофры, например, должны быть низкими и широкими, их легче осаживать. Высокие и узкие гофры при осадке нагоняются друг на друга, в результате чего образуются трещины и складки. Очень важно, чтобы гофры не были завалены на одну сторону или подсечены.

Инструменты, употребляемые при выколотке, делятся на две группы: ударные и опорные.

К ударным инструментам относятся различные по форме молотки, изготовляемые из различных материалов. Очень широко применяются молотки, сделанные из материалов, имеющих твердость меньшую, чем у металлов.

Под ударами таких молотков металл меньше гартуется и, кроме того, на обрабатываемой поверхности не остается от них следов (засечек, царапин и т. п.). К ним относятся деревянные молотки с плоскими или фасонными бойками из твердых пород (клена, самшита и др.).

Для упрочнения корпус молотка несколько раз обматывается тесьмой на клею и покрывается лаком. Молотки из текстолита служат дольше деревянных и удобны в работе.

Резиновые молотки из литой резины или с резиновыми вставками употребляются для выколотки и выглаживания ответственных деталей, и они не оставляют никаких следов от удара. Молотки со вставками из красной меди, алюминия или свинца служат для обработки цветных металлов.

К опорным инструментам относятся: – различные по форме наковальни и плиты, на которых производятся правка листового металла, а также гибка под углом (на ребре); – шпераки (бугаи), имеющие обычно два плеча, отличающихся по форме рабочего конца (плоское, округлое, конусное и т. п.

); – прямые и изогнутые стойки—для удобства обработки сложных по форме изделий; – амбусы — массивные стойки с выпуклой поверхностью, применяемые для выколотки и проковки выпуклых изделий;

– скребки — односторонние, двусторонние, прямые и радиусные — для загибки, подсечки, клепки швов и т. п.

В прошлом количество разнообразных опорных инструментов было также велико, как и молотков, и достигало многих десятков. При работе опорный инструмент либо зажимается в стуловые тиски, либо забивается в тяжелый чурбан.

Кроме этих основных инструментов дифовщики используют многие слесарные инструменты — напильники, шаберы, плоскогубцы, круглогубцы, гофрилки, ручные ножницы для резки металла и т. п.

Однако свободная выколотка — медленный и трудоемкий процесс, поэтому она применима только Для выполнения в металле первых авторских образцов.

Но во всех случаях, где это возможно, ее следует заменять более современными и производительными приемами: давкой на станке или дифовкой по модели, а также использовать специальные механизмы.

Выколотка по моделям. Этот способ в настоящее время применяется для производства художественных барельефов и круглой (объемной) скульптуры из меди, латуни и алюминия, а также нержавеющей стали. Этой техникой можно производить крупные экстерьерные декоративные произведения, монументальные фигуры Для памятников и интерьерную художественную скульптуру.

Монументы, выполненные дифовкой, значительно экономичнее литых — расход металла меньше, они легче по массе, удобны в перевозке; будучи установленными на стальные каркасы, они достаточно пРочны и долговечны.

На рис. 6 представлена голо-ва (деталь монумента «1905 год») выколоченная из медного листа по модели скульптора В. Л. Кербеля.

В настоящее время разработана технология, которая состоит из следующих операций.1. С авторского оригинала, отформованного в гипсе (в натуральную величину), снимается кусковая гипсовая форма.2. Посредством кусковой формы по частям изготовляются цементные модели головы, торса, рук, ног и т. п.3. Для сильно профилированных деталей фигуры (лицо, кисти рук и др.

) отливаются баббитовые модели.4. Иногда для наиболее ответственных и сложных по рельефу деталей отливаются дополнительно баббитовые формы (для чего заформовываются в гипсовую кусковую форму, в которую и производится отливка из баббита). Эти баббитовые формы, подобно матрицам, служат для уточнения рельефа при выколотке.5.

Раскраивается листовой металл для выколотки отдельных деталей (частей) фигуры. Толщина листа в зависимости от размера фигуры для меди, латуни и алюминия берется от 1 до 2 мм, для нержавеющей стали 0,5 мм. Расчет площади листовой заготовки производится приблизительно с учетом вытяжки и посадки. Измерение проводят стальной линейкой по огибу модели.6.

Для обколотки по модели применяются также деревянные, текстолитовые и свинцовые молотки. Наиболее углубленные места отрабатываются деревянными чеканами. При сложном рельефе применяют разрезы заготовки или вырезы излишков металла, которые не удается посадить. Затем эти участки зазариваются и швы проковываются стальным молотком.10.

Затем выполняется прочеканка заготовки на смоле стальными чеканами. Для этого заготовка заполняется смолой, состоящей из битума, канифоли и формовочной смеси (литейной), после застывания смоляной массы прорабатывается соответствующими стальными чеканами и наносится фактура. По выполнении чеканки деталь должна соответствовать авторскому оригиналу.11.

После выполнения всех этих операций производится сборка деталей и монтировка фигуры. Эта операция начинается с подгонки и припиловки краев деталей между собой. Излишки металла осторожно обрезаются ножницами и опиливаются напильниками. Листы подгоняют встык и сваривают. После сварки необходимо швы тщательно зачистить.

При сварке (от неравномерного нагрева) происходит коробление и деформация заготовки, которые необходимо устранить. Это осуществляется путем выгибания и простукивания заготовки на специальных приспособлениях — амбусах, заменяющих наковальню.

12. Окончательной операцией является монтировка фигуры на стальной каркас.

Для этого предварительно готовят стальной каркас, а на внутренней поверхности фигуры из того же материала, из которого дифовалась фигура, приваривают специальные кламеры, к которым и крепят каркас. Соединение стального каркаса с кламерами из цветного металла осуществляют через текстолитовые прокладии во избежание образования гальванопары.

Рис. 6. Монумент «1905 год» (деталь) соответствующие куски кусковой Скульптор в. л. Кербель гипсовои формы специально вновь

Реклама:

Чеканка

Источник: http://pereosnastka.ru/articles/difovka-vykolotka