Содержание
Дверные коробки
Выполненные проекты
Перейти в раздел каталога «Дверные коробки»
Дверная коробка – это неподвижная часть дверного блока, которая крепится к стенкам дверного проема, она представляет собой рамочную конструкцию, к которой при помощи петель крепится дверное полотно.
Основные функции дверной коробки – это
- Практическая – покрывает дверной проем в стене, к ней крепится дверное полотно;
- Тепло- и шумоизоляция;
- Эстетическая;
- Защитная – правильно подобранный профиль дверной коробки защитит дверь от взлома.
Комплектация
Дверная коробка представляет собой рамную конструкцию, дополнительными элементами которой являются:
- Наличники — необходимы для маскировки щелей между коробкой и стеной/ перегородкой;
- Уплотнитель — используется для улучшения звукоизоляции двери;
- Доборные элементы — закрывают торцевые стенки дверного проема. Их устанавливают вместе с входными и межкомнатными дверями в случаях, когда ширина дверной коробки меньше толщины стены дверного проема. Помимо эстетической функции, доборы укрепляют короб, препятствуют его расшатыванию. Производятся как стандартной конструкции (с обработанной или необработанной кромкой), так и телескопические, у которых на торцах есть пазы для замкового соединения с коробкой и наличниками.
Также коробка может быть укомплектована противосъёмными штырями и планками, эти приспособления предотвращают съём дверного полотна при срезе петель.
Виды и материалы
Материалом для производства дверных коробок может служить массив древесины различных пород, а также МДФ, ДСП и их комбинации. Для входных металлических дверей коробки изготавливаются в основном из стали.
В случае межкомнатных дверей, наиболее популярным вариантом можно назвать дверные коробки из ДСП, так как считается, что они лучше проявляют себя в процессе эксплуатации, при этом стоят дешевле аналогов.
По форме коробки бывают прямоугольными либо скругленными.
Дверные коробки бывают нескольких видов и обычно их разделяют по типу конструкции и по месту установки.
По типу конструкции дверные коробки бывают:
- Уголковые — используется уголок, накладываемый на дверной проем. Основным достоинством данного типа конструкции является экономия пространства – размеры дверей с коробкой почти совпадают с размерами полотна, что очень важно в случае узкого проема. Недостатком конструкции является низкая тепло- и шумоизоляция, поскольку дверь с таким коробом практически невозможно как следует уплотнить.
- Профильные – производятся из гнутого профиля и делают возможным использование различных уплотнителей, для лучшей тепло- и звукоизоляции. При этом для их установки необходимо значительное пространство, что может потребовать дополнительное расширение дверного проема. Дополнительная опция такого типа коробок — установка «сплошного противосъема». Это решение представляет собой особый выступ по всей высоте торца двери, который при закрывании входит в специальный разъем в коробе, обеспечивая при этом максимальную защиту от взлома. Стандартно в таких коробках имеется нащельник с внутренней стороны, а с внешней стороны — четверть под уплотнитель либо обналичка.
- Гнуто-сварные – эти дверные коробки изготавливаются из профильной трубы, благодаря чему они наделены повышенной прочностью и применяются для стальных дверей, так как позволяют создать два контура прилегания. Имеют отличные показатели звукоизоляции. Причем установить их можно как непосредственно на дверной проем, так и вглубь.
По месту установки дверные коробки бывают угловыми, торцевыми и охватывающими:
- угловая коробка – коробка с наружным наличником со стороны петель, предназначена для установки «на проем».
- внутренняя (торцевая) коробка — устанавливается внутри проема без использования наличников, обычно монтируется к уже отделанной поверхности;
- охватывающая коробка (обжимная, телескопическая) – этот тип конструкции часто применяется при установке дверей премиум-класса. Наличники монтируются как с внешней, так и с внутренней сторон, что облегчает подготовку к установке – за наличниками можно спрятать неровности поверхности или остатки монтажной пены.
| Угловая коробка | Внутренняя (торцевая) коробка |
| Коробка для маятниковых дверей | Охватывающая (телескопическая) коробка |
К выбору дверной коробки следует подходить внимательно, учитывая такие факторы, как ширина проема, особенности эксплуатации, эстетические моменты, комфортный уровень тепло- и звукоизоляции, а также финансовую составляющую.
Источник: https://www.orbitadveri.ru/info/dvernie-korobki
Металлическая дверь своими руками из простого уголка
Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.
Устройство фирменных железных дверей.
Почему именно уголок
Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.
Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.
Уголок из металла 50х50 мм.
Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.
И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.
Сортамент металлического уголка под железные двери.
Как сделать дверь из уголка
Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:
- готовим инструмент;
- закупаем материал;
- составляем чертежи;
- отмеряем и нарезаем материал;
- свариваем стальную наружную раму;
- свариваем каркас под дверное полотно;
- привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
- навешиваем петли;
- врезаем замок.
Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.
Инструмент и материал
Сварка металлических дверей инверторным аппаратом – это хороший выход для домашнего мастера.
- сварочный аппарат;
- болгарка, можно обойтись маленькой;
- электродрель, а лучше перфоратор;
- металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
- наждак;
- керн;
- молоток;
- рулетка;
- отвес;
- гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
- струбцины;
- карандаш.
Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.
Что касается материала, дело обстоит так:
- Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
- Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
- Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
- Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.
Когда будете покупать лист на металлобазе, попросите, чтобы вам его сразу раскроили по размерам. На таком производстве практически всегда есть гильотина для резки листов. В противном случае придется долго работать болгаркой и не факт, что получится отрезать ровно.
Гильотина для резки металлического листа.
Чертеж или эскиз
Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.
Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.
Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):
- Наружная рама в контур дверного проема должна заходить с небольшим зазором, в идеале 10 мм по периметру. С лицевой стороны зазор не виден, так как он прикроется крылом уголка. Зато изнутри у вас будет место для заливки монтажной пены.
- Учитывайте толщину самого уголка. То есть, если зазор у вас – 10 мм, плюс крыло уголка 5 мм, значит, внутренний периметр рамы нужно делать уже на 15 мм (самая распространенная ошибка).
- Входные двери в многоэтажных домах зачастую имеют порожек высотой 10–20 мм. Сбивать этот порожек не стоит, вы можете просто срезать нижнее крыло уголка шириной до 30 мм. Задумка в том, чтобы верхнее крыло уголка касалось порожка, но не лежало на нем.
- Между внутренней и наружной рамами железных дверей оставляется зазор 5 мм, при этом не забудьте учесть толщину крыла в уголках.
- Нахлест лицевого металлического листа на наружную раму должен быть не менее 10 мм, плюс 5 мм на зазор между рамами. Итого – 15 мм от рамы до края листа.
Многие мастера нахлест листа со стороны петель делают в районе 5 мм, мотивируя это тем, что так лист не будет цепляться за лутку при открывании. Но это порочная практика. Правильнее будет чуть приподнять петли при сварке, тогда и дверь будет открываться нормально, и место для уплотнителя под листом останется.
Свариваем наружную раму
Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.
Самодельный верстак для сварки дверей.
Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.
Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.
Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.
Выкладка уголка на столе.
Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.
Контроль рамы при помощи угольника.
Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится. Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы. Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.
Зачистка углов болгаркой.
Свариваем внутреннюю раму
Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.
Эталонные пластинки для соблюдения зазора.
Дальше вкладываете подрезанные уголки внутрь рамы, выставляете пластинки между ними и все это жестко фиксируете на наружной раме струбцинами.
Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.
Сварка внутренней рамы по шаблону.
Привариваем лист
Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.
Контроль выступа листа по периметру.
Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.
Техника приваривания уголка к листу.
Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.
В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.
Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.
Как правильно приварить петли на железную дверь
Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.
Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, так механизм будет дольше и мягче работать.
Стандартные петли для железных дверей с возможностью смазки.
Для качественной установки петель, кроме перечисленных вначале инструментов, нам еще понадобится так называемый кондуктор. Такая деталь делается за пару минут из обычного электрода, и нужна она, чтобы равномерно приподнять навес над дверями.
Перед тем как сварить навес, наносится разметка. Петли положено устанавливать на расстоянии 20–25 см от верхней и нижней кромки двери. Если вы считаете, что дверь сильно тяжелая, то третий навес приваривается посередине полотна.
Навес, приподнятый на кондукторе, должен быть либо вровень с плоскостью листа, либо стоять на пару миллиметров выше. Обычно навес поднимается выше, если двери будут обшиваться толстым наличником, к примеру, ламинированным МДФ. Расстояние от кромки листа до навеса колеблется в районе 2–5 мм.
Выставляем навес на кондукторе по разметке.
Теперь аккуратно прихватываем сваркой навес к наружной раме, после чего можно кондуктор вытаскивать, переходить на следующий навес и то же самое проделывать там.
Точечная прихватка навеса.
Дальше берется длинный уровень и прикладывается сразу к обеим петлям сбоку и сверху. Мы не зря прихватывали петли только в одной точке: если есть отклонения, навесы можно будет подровнять.
Проверка уровнем отклонений навеса.
Крайне нежелательно чтобы навесы приваривались только к кромке стального листа. Особенно это важно, если лист тоньше 2,5 мм, поэтому для усиления площади соприкосновения нужно приварить так называемые контрольные пластинки, толщина которых 3–5 мм.
- пластина кладется на лист;
- пододвигается вплотную к навесу (секция «мама»);
- прихватывается в двух точках, как показано на фото снизу;
- дальше прикладываете уровень и, если отклонений нет, то можно сваривать навесы с пластинами капитально.
Прихватка контрольных пластин.
Пару слов об установке замка
Замок врезается в вертикальный уголок дверного каркаса на высоте от 1 м. Для разметки прикладываете замковую панель к уголку и очерчиваете ее по периметру, после чего берете болгарку и вырезаете прямоугольную нишу. Но замковая панель должна быть заподлицо с уголком, то есть утапливаться. Чтобы было к чему прикрутить эту панель, изнутри нужно приварить пару пластин (на пластины указывают стрелочки).
Подложка под замковую панель.
Когда пластины приварены, вам нужно примерить к ним замок, разметить будущие отверстия, накернить, просверлить и нарезать там резьбу.
Нарезка резьбы под установку замка.
Окончательно вставлять замок вы будете уже после окрашивания, а пока просто примерьте его и отложите в сторону.
Правильная установка замка.
Последним штрихом станет установка защитной пластины, точнее, кожуха изнутри несущей рамы. Такая защита необходима, чтобы замочные засовы нельзя было выбить сбоку, поддев монтировкой дверную раму.
Вывод
В принципе, изготовление металлической двери своими руками из уголка окончено, дальше идет покраска, отделочные работы и установка, но об этом мы расскажем в других публикациях.
Такую дверь из уголка сможет сделать любой домашний мастер.
Источник: https://doorchange.ru/svoimi-rukami/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami-iz-prostogo-ugolka.html
Когда применяется металлическая коробка дверная
…. Входная металлическая дверь
Входная дверь представляет собой конструкцию, устойчивую к взлому, состоящую из дверной коробки, на которую прикреплено подвижное металлическое или деревянное полотно. При закрывании, дверь плотно фиксируется в коробке запирающим устройством или замком.
Статья подскажет, что такое металлическая коробка дверная, особенности ее конструкции и способ установки.
Классификация металлических дверей
Входные металлические двери
Прежде, чем приступить к выбору конструкции и материала для дверной коробки, стоит познакомиться с их типами.
Изделия классифицируются:
- По назначению. Они бывают:
- Входными. Монтируются на входе в здание с улицы.
- Квартирными. Устанавливаются при входе в квартиру (см. Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру). Дополнительная защита подъездного помещения, позволяет сделать отделку внешней стороны таких дверей. Для этого можно использовать дерево, ламинат, зеркала.
- Парадными. Применяются для административных зданий и частных домов. Отличаются конструкции наличием фрамуги, нескольких створок с нестандартными размерами, эффектными элементами декора.
- Офисными. Это квартирные двери, но с повышенной степенью безопасности, а престижный внешний вид входной двери указывает на статус компании.
- Техническими. Это самые простые конструкции металлических дверей, устанавливаемые на начальном этапе строительства, и в различных учреждениях, которые требуют дополнительный уровень безопасности. Это могут быть: склады, архивы, кассы.
- Тамбурными. Ставятся на лестничной клетке, закрывают вход одновременно в несколько квартир. Такие конструкции обеспечивают дополнительную защиту от проникновения, увеличивают тепло- и звукоизоляцию, задерживают попадание грязи и пыли в квартиру. Могут иметь простую конструкцию, один запорный механизм ригельного типа и скромную отделку.
- Специальные: противопожарные и бронированные двери. Они не деформируются определенное время при высокой температуре, от попаданий пуль. ГОСТ Р 51072-97 указывает на методы сертификации и способы испытания качества таких конструкций.
Ниже представлены примеры оформления дверей разного назначения:
Входные Квартирные Парадные
Офисные Технические Тамбурные
- По способу открывания. Двери могут открываться: наружу или внутрь помещения, как видно на фото.
- По устойчивости к взлому. Защитные двери по устойчивости к проникновению посторонних подразделяются на 13 классов.
Зависимость класса устойчивости от величины действия на дверь физической силы
Совет: Для бытовой двери с лучшими показателями, следует выбирать четвертый класс.
Особенности коробок для дверей
Возможные варианты изготовления дверной металлической коробки.
После ознакомления с основными видами конструкций дверей и их назначением, необходимо правильно подобрать конструкцию дверной коробки.
Надежность металлической двери зависит от:
- Материала дверного полотна.
- Количества замков.
- Способов установки петель.
- Типа дверной коробки, используемой для навешивания полотна.
Совет: Для обеспечения безопасности дома, прежде всего, следует правильно выбрать и установить коробку дверей.
Основные разновидности металлических конструкций представлены в таблице:
| Тип коробки | Особенности |
| В этом случае, используются металлические равнополочные прокатные уголки 50х5 мм или 63х6 мм, которые обрамляют дверной проем. Конструкция такого типа практически не уменьшает проем двери: размеры полотна и коробки почти одинаковые, что очень важно для узких проемов. Благодаря толщине полки уголка, изделие надежно защищено от силового отжима.Недостаток конструкции: невозможность хорошо уплотнить проем двери, обеспечив тепло- и шумоизоляцию помещения. Такие модели применяются для нежилых помещений: складов, чердаков. | |
| Коробка из прокатных уголков | Для таких конструкций используются прокатные профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. В целях экономии может применяться труба прямоугольного сечения от 40х25х2 до 40х40х2 мм, но лишь для дверей средней массы. Более солидные конструкции должны изготавливаться из трубы сечением 60х40х2 мм. Для увеличения надежности конструкции, используются двойные коробки, соединенные сваркой под прямым углом из двух профилей. Сечение второй трубы или притвора, чаще всего, выбирается 50х25х2 мм. К тому же, такие конструкции позволяют выполнить отличную теплоизоляцию, с применением самого разного материала для уплотнения. Недостаток изделия — уменьшение рабочего дверного проема. |
| Коробка из гнутого профиля | Гнутый профиль отличается от прокатного методом изготовления. Для этого используются специальные листогибочные станки. Сложная форма, присущая гнутому профилю, позволяет монтировать уплотнители для теплоизоляции.Недостатки конструкции:
|
К основным причинам изготовления металлических дверей своими руками относятся:
- Нестандартные размеры проема.
- Воплощение оригинальной задумки дизайнера.
- Применение особых материалов.
- Экономия средств.
- Возможность изготовить изделие высокого качества.
Подготовка проема
Демонтаж старой коробки из проема
Подготовительные мероприятия включают:
- Приобретение необходимого инструмента.
- Удаление старой коробки.
- Определение размеров конструкции.
Для выполнения работ понадобятся:
- Портативная циркулярная пила.
- Линейка и рулетка.
- Ножовка по металлу с небольшими зубцами.
- Молоток.
- Ключи.
- Ножницы по металлу.
- Строительный уровень.
- Лом.
- Электродрель.
Совет: При изготовлении металлического короба или приобретении готового, необходимо выполнить корректировку проема. Для его увеличения часть стены спиливается болгаркой. При уменьшении используется дополнительный каркас из швеллера или квадрата.
Как изменить размеры дверного проема правильно, показывает видео в этой статье.
Изготовление дверной металлической коробки
Совет: Прежде чем приступить к изготовлению конструкции, необходимо промерить проем и убедиться, что он состоит из прочной кирпичной кладки или бетона, а не из слоя штукатурки или фанеры.
После проведения замеров, разрабатывается чертеж конструкции с указанием габаритных размеров, привязочных параметров для установки замка, петель, закладных планок, для крепления коробки в проеме.
Далее, для сборки коробки:
- Нарезается выбранный для изделия металлический профиль под углом 45° с двух сторон каждой детали.
- Проверяется точность резки, соединяя элементы в раму и прикладывая по углам столярный уголок.
- При сборке рамы из труб, детали свариваются в прямоугольную конструкцию. При этом проверяются диагонали, чтобы избежать ее перекосов.
- После сварки все швы обрабатываются углошлифовальной машинкой. Это обеспечит плотное прилегание коробки в проеме.
Монтаж дверной коробки
Рама устанавливается до монтажа дверей, что определяется технологическими особенностями установки. При выполнении работ необходимо до минимума свести вероятность деформации конструкции, что обеспечивается правильным хранением и транспортировкой всех элементов. После подготовки проема и изготовления короба, можно выполнять монтаж дверного проема.
Инструкция по производству работ включает:
- Установку коробки в одной плоскости с проемом двери.
- Контроль её положения строительным уровнем.
- Фиксацию рамы анкерами, стальной арматурой или закладными пластинами.
- Навешиваются двери.
- Поверяется ход полотна.
- Заделываются технологические зазоры. Это можно сделать запениванием монтажной пеной, или укладкой цементного раствора.
- После высыхания монтажной пены излишки ее срезаются.
Металлическая дверная коробка
- Устанавливается дверное полотно, и проверяется его работа на отсутствие затираний.
Несколько советов по монтажу конструкции
При монтаже металлической двери следует соблюдать некоторые правила:
- При установке коробки в проем, нужно между ними подкладывать деревянные клинья, обеспечивающие корректировку положения и прочную фиксацию.
- Используемые анкера для крепления рамы, должны иметь достаточную несущую способность для работы с нагрузкой от массы каркаса и навешенной двери.
- Проверяя ход дверного полотна, особое внимание следует уделять отсутствию самопроизвольного его перемещения, больших усилий при открытии и закрытии, затиранию дверей о порог или раму.
- При заделке монтажной пеной или раствором цемента технологических зазоров, поверхность рамы лучше оклеить малярным скотчем, что предотвратит загрязнение поверхности короба строительными растворами.
Дверные коробки металлические подбираются по заданной высоте и ширине проема, толщины полотна дверей и его конструкции. Выбор материала двери зависит от наружного вида всего дома, семейного бюджета и необходимости обеспечения безопасности от взлома.
Загрузка…
Отзывы и комментарии
Источник: https://sdelaidver.com/proem/korobka/metallicheskaya-korobka-dvernaya-548
Железная дверь своими руками из уголка — Двери, перегородки
Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.
Устройство фирменных железных дверей.
Конструкция входной металлической двери в разрезе
- от 95 750 руб.
- от 102 950 руб.
- от 151 200 руб.
- от 145 400 руб.
- от 138 900 руб.
- от 155 600 руб.
- от 61 750 руб.
- от 75 650 руб.
- от 65 750 руб.
- от 134 400 руб.
- от 161 800 руб.
- от 127 400 руб.
- от 79 250 руб.
- от 58 750 руб.
- от 109 050 руб.
- от 89 350 руб.
- от 81 050 руб.
- от 154 300 руб.
- от 99 750 руб.
|
Уголок № 40, 50, 75. Стальной уголок применяется для изготовления рамы, каркаса и рёбер жёсткости стальной двери. |
|
Швеллер № 8. Стальной швеллер применяется для изготовления рамы стальной двери. |
|
Профильная труба 60х40,80х40. Стальная профильная труба применяется для изготовления рамы стальной двери. |
|
Петля на опорном подшипнике Петля с опорным подшипником диаметр 28 мм, длинна 139 мм, входит в базовую комплектацию моделей В (Усиленная) и В+ (Усиленная). Отличается улучшенными рабочими характеристиками, легкостью хода двери, срок эксплуатации увеличен до бесконечности, исключает провисание двери. Подшипник спрятан во внутрь петли. |
|
У хорошей входной двери обязательно должен быть притвор. Притвор – это стальной выступ на дверной коробке изготовленный из стальной профильной трубы 15×15, который повышает надежность, взломостойкость, тепло- и звукоизоляцию входной стальной двери. Имейте в виду, что не на всех стальных дверях есть притворы. На наших стальных дверях — это обязательный элемент конструкции. |
|
|
Металлические дверные конструкции, изготавливаемые компанией Бастион-С, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к подобным изделиям. Наряду с безупречным внешним видом, их отличает продуманность внутреннего устройства изделий. |
Попробуем мысленно «разобрать» наше дверное полотно. Что же мы увидим?
- Для наших изделий мы используем сталь толщиной 3-10 мм. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Однако для установки в банковские хранилища, оружейные комнаты и прочие помещения, где нужна суперзащита, требуется сталь большей толщины. Иногда ее толщина может доходить до 10 мм. В такие полотна можно установить дополнительный стальной лист — это сделает дверь еще более взломостойкой. Снаружи сталь покрывают порошковым напылением или используют другие варианты отделки.
- Под стальным слоем расположены металлические ребра жесткости – дополнительный «скелет» конструкции. Этим отличаются заводские металлические двери, от сделанных в гараже. «Народные» умельцы стараются повысить защиту не за счет использования современных методов изготовления металлических полотен а за счет увеличения толщины стального листа. В результате изделие получается тяжелым, но бесполезным. Модели, изготовления компанией Бастион-С лишены подобных недостатков. Из строение обеспечивает высокую вломостойкость при относительно небольшом весе и металлоемкости изделия.
- В замковой зоне располагается дополнительное ребро жесткости и бронепластина. Это делается для того, чтобы защитить замок от взлома. Хотя запорные устройства, устанавливаемые на наши изделия, довольно надежны, дополнительная защита никогда не помешает.
- Под ребрами жесткости находится слой пенополиуретана и минеральной ваты. Наличие утеплителя делает стальную дверь не такой холодной. Кроме того, это повышает звукоизолирующие свойства изделия.
- С внутренней стороны конструкция покрывается декоративным слоем МДФ. Этот материал отлично смотрится и за ним легко ухаживать. МДФ-панели легко выдерживают мытье растворами бытовой химии. По желанию клиента можно установить накладку желаемого цвета и оттенка, чтобы «подогнать» оформление изделия под общую отделку помещения.
Коробка и крепеж
Дверное полотно прикрепляется надежными петлями к коробке, изготовленной из высокопрочной стали. Это делается для того, чтобы еще больше повысить вломостойкость. Такую конструкцию при попытке механического взлома не пробьют горизонтальные ригели замка.
В двери имеются еще и вертикальные ригеля, которые укрепляют стальное полотно сверху. Это позволяет распределить нагрузку при силовом воздействии на всю площадь дверного полотна и, соответственно, служит дополнительной защитой от взлома.
К дверному проему конструкция крепится с помощью стальных проушин, закрепляемых в стене штырями или анкерными болтами. При монтаже дверей используется только качественный крепеж, выполненный из высокопрочной стали.
Снаружи на коробку устанавливаются стальные наличники. Они закрывают следы монтажа и делают конструкцию «законченной». Кроме этого, они дополнительно защищают замок из механического взлома.
Замки и фурнитура
Все наши двери оснащены качественной фурнитурой и надежными замками. При желании, можно установить на дополнительную внутреннюю задвижку, глазок выбранной конструкции и т.д.
При изготовлении наших изделий мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому любые изменения в устройство и дизайн двери сможем внести без проблем.
+7 495 505 70 80
Источник: https://www.bastion-s.ru/konstrukcija-metallicheskoj-dveri.html